植物栽培ナビファレノプシス（コチョウラン）の育て方

植えつけ、植え替え

　根が、鉢からあふれるほど出てきてる場合、そのまま一回り大きな鉢に植え直す、鉢増しをします。この作業は周年可能です。

鉢増しの手順

1）根鉢を鉢から取り出し、根鉢の下半分をハサミで切り落とす。
2）長すぎる根を多少切り詰める。
3）根鉢のまわりに、あらかじめ湿らせておいた新しい水ゴケをつける。
4）ひと回り大きな素焼き鉢に入れる。
5）植え込み材料が十分乾いた後に、水やりする。

　ギフトなどで寄せ植えになってる場合は、花後、すぐに植え直しましょう。なお、春に行なう植え替えは、古い植え込み材料を全て取り除き、新しいもので植え込むことをいいます。古い植え込み材料をとると、根が傷みますので、生育温度が十分にある６月に植え替えします。

開花中の管理

置き場

　極端に冷たい風や暖房の温風が直接当たらない場所なら、室内のどこに置いてもさし支えありません。周年、直射日光が当たらないような室内に置いて栽培します。

適切な置き場

1～12月：直射日光の当たらない室内に周年置く。

水やり

　7～10日に1回、植え込み材料が十分乾いたのを確認してから、暖かい日の午前中に、水ゴケが軽く湿る程度に20～30℃のぬるま湯をかけてください。1～2月は、乾かし気味に管理します。

肥料

　施しません。

花茎切り

花後の管理

置き場

　温室や遮光ネットがない場合、基本的に室内の窓辺で管理します。花後は、葉が垂れているほうを外側に向けて置きましょう。10000～40000lxの明るさの光が、できるだけ長時間当たるように環境を整えるのが理想的です。窓辺の光環境は、周年5000lx程度ですが、ぎりぎりの明るさがあるため、栽培管理が可能です。

　春～秋の戸外の光環境は50000～100000lxです。急激に明るい場所に出すとは葉焼けを起こし、「炭そ病」を始め、さまざまな病気の原因になるので、間違っても真夏の直射日光下に置かないようにします。

　また、コチョウランは寒さに弱いので、特に冬越しに注意します。日中は、レースのカーテン越しの日光に十分当てて、夜間は室内のなるべく暖かい場所に置きます。同じ室内でも、室温は場所によってかなり違います。床の上、棚の上と下では温度が違うことがよくあるので、最高最低温度計で確かめてから置くようにしましょう。

冬の置き場の理想的な最低気温

11月　　15℃
12月　　10℃
1～2月　8℃
3月　　　10℃
4～5月　15℃

水やり

　ファレノプシスの栽培では、水やりが最も重要な管理作業となります。少なすぎると根があまり伸長せず、多すぎると根が鉢外へ出てきます。

　基本的には、鉢内の植え込み材料が十分乾いてから水やりします。割りバシなどを株元の鉢内に突きさして、その割りバシが湿っている場合は、水やりしません。

　1～2月の冬は乾かし気味にし、2月は月１回だけでも十分です。基本的には、植え込み材料の表面が乾いてさらに2～3日待ってから水やりします。暖かい日の午前中に20～30℃のぬるま湯を3.5号鉢では約150cc、３号鉢では約100cc、2.5号鉢では約50ccほど与えます。計量カップを用いて水やりするとよいでしょう。また、その際、葉のつけ根に水がかからないように注意します。水やり以外の日は３日に１回ほど、ぬるま湯で湿らしたタオルで、葉を拭きましょう。

冬の水やりの基本

最低温度：頻度と水量（3.5号鉢の場合）

７℃以下：枯れる温度帯。全く与えない。
１０℃：１カ月に1回、約50ccを与える。
１５℃：５日に1回、150ccを与える。
１８℃：５～７日に1回、150ccを与える。
２０℃：４～５日に1回、150ccを与える。
２５℃：３～４日に1回、150ccを与える。

　指で水ゴケを堅く押し込んでから、竹べらを使ってさらに押し込んで、かちかちに植え込む。堅さが揃うと、乾きが一定になる。ウォータースペースの部分に水を溜めて、水やり完了。寒い時期は、ウォータースペースの深さの1/2～1/3などで、水やりを調節する。

肥料

　素焼き鉢は乾くのが早いので、固形肥料では、肥料の効果の出具合にばらつきが起こります。そのため、水やりのときに、施肥も兼ねるような方法が好ましく、常に一定量を施すように心がけましょう。液体肥料「花工場原液（N：P：K＝5：10：5）」を２５００倍に希釈して、水代わりに施します。

開花調節

　ファレノプシスの花芽分化は、気温が2～3℃下がると起きると考えられています。花芽を出すのをそろえるには室温を18℃にすれば、ほぼきれいに出そろいます。日本各地でも当然多少の差はありますが、18℃という温度は、自然状態では５月中旬と９～10月に当たります。その後も花芽を育成する理想的な温度帯に調節すれば、早いもので１月中旬には花が咲きそろいます。つまり、開花調節を行なわない自然開花では、毎年１月中旬と８月中旬に咲きそろうことになります。

　開花調節を行なうなら、まず、27～32℃という高温育苗温室で株を管理し、花芽分化を起こさせる期間を含めて、咲かせたい時期の約４カ月半前に、18～27℃という開花冷温室に移動させて、開花調節します。

開花調節の一例

２月に咲かせるには、10月に18℃の環境下に置く。

10月→冷温室に移動させる。
11月中旬→花芽がでてくる。
１月中旬→早いものが開花する。
２月中旬→遅いものが開花する。

冷温室に移動させると、大輪系の品種では、早いもので30～40日で花芽が確認できます。ミディタイプのアマビリスなどは、大輪系より反応するのが早く、約20日間で花芽が出てきます。ドリティスの血が影響しているミ二系統は、花芽分化には温度変化があまり影響せず、株が充実すると突然花芽がでてくるものもあります。

　たいていの品種は、18℃の温度環境で花芽の確認後、２カ月半～３カ月半で咲くことを考慮して、開花調節します。花茎を早く伸ばしたいときは、22～25℃で管理します。高温の環境下で管理すれば花茎は伸びていきますが、１日の温度変化（日格差）がないと、細胞が正常に分裂できず、花茎１本当たりの花の輪数が減ることになります。ひどい場合では、10輪着花するものが５輪しかつかなかったということも起こるので、注意しましょう。